“Invitación
a una comida”, parecería una entrada un tanto alejada de los intereses de la
historia, pero como decía un colega cada vez que tenía oportunidad: “la historia te abofetea antes de que le des
la espalda”. Sin descubrir un sentido preciso a ese refrán, un viejo menú
revolotea ante mí, y si bien no me abofetea cuando menos se me restriega en los
ojos. Se trata de una imagen cuyo original resguarda un apreciado odontólogo
apasionado de la historia, que lo recibió como herencia de un familiar que
incursionó en la política a principios del siglo XX.
La imagen de este papel, hace pensar en las
primeras décadas posteriores a la revolución mexicana, que son en cierta manera
un rearmado de relaciones, formas de conducta, protocolos, estrategias de
gobierno, modelos económicos, y un amplio etcétera. En esos tiempos los actos político-festivos,
adquirieron formas diferentes que buscaban exhibir que eran nuevos tiempos,
aunque en algunos casos sólo lo fueran de dientes para afuera.
Es doblemente interesante el espacio público de
las fiestas y celebraciones políticas, porque expresan un mensaje, más allá del
sabor y el olor de los alimentos que se sirven, dado que muestran los gustos de
los comensales y su idea sobre lo pasado, sobre como el anterior poder
celebraba y que afinidades mostraba, cuáles eran las diferencias en contraste
con ese presente que ellos representaban, el lugar de lo nacional que se estaba
construyendo y la opinión sobre lo extranjero, en especial lo europeo, ante un
nuevo actor que adquiría presencia: lo norteamericano.
Si bien se puede decir, que las celebraciones
políticas adquirieron nuevas formas de expresión, muchas de sus manifestaciones
presentaban resabios porfirianos, o al menos indicadores de la influencia que
países como Francia y Alemania habían tenido en el panorama cultural de la
nación mexicana. Al mismo tiempo la mirada política se tornaba hacia Estados
Unidos y con ellos a sus productos comestibles y formas de alimentación. La
mezcla era interesante e incluso llegaba a ser curiosa ver la amena reunión del
omelette, los desayunos de ham and eggs, el queso de cabra y chiles
rellenos. Lo evidente era que el paladar mexicano postrevolucionario no
despreciaba lo pasado, y al mismo tiempo degustaba los nuevos sabores y
aspiraba los nuevos olores que el cambio político arrastraba como la muestra de
lo que era entonces ser revolucionario.
Con el tiempo, el vocabulario inglés asociado a
la comida, fue ocupando un lugar junto a los términos franceses más arraigados.
En una nota del Boletín de la Universidad
Nacional del Sureste de noviembre de 1929 se escribía: “terminada la fiesta, el Rector de la
Universidad Dr. Pat y Valle obsequió a los que tomaron parte en ella y a
numerosos invitados con un lunch-sidra que fue servido en el local de la
Escuela “Zaragoza”. Cada vez
era más común en la prensa de la época este tipo de menciones.
El menú que tenemos a la vista- ilustrando esta
nota- nos llevó a las reflexiones anteriores. Se trata de un banquete por el ascenso
de Álvaro Torre Díaz a la gubernatura del estado (1926-1930), ofrecido en
conjunto con José María Iturralde gobernador saliente, un 3 de febrero de 1926,
una fiesta conjunta para dar muestra pública de continuidad.
El menú: Una sopa
roja, que por el color pudiéramos pensar que se trataba de un alimento
revolucionario, pero se sabe que el achiote es un aderezo que jamás ha sido revolucionario.
Un róbalo en salsa verde acercaba el
mar a la mesa, y el pavo trufado más
las costillas rellenas ponían ante
los invitados guisos alejados de la cocina regional que pronto dominaría las
mesas públicas. Una ensalada rica,
pues la pobreza era para los perdedores. Para beber Oporto, vinos Lion d´ Or
y St. Julien, sin poder olvidar el Champagne Veuve Clicquot. Y Para completar
el ágape, frutas, dulces, helados, café, cremas, sin dejar de lado que por esos
tiempos era de buen gusto agasajar a los invitados con puros y cigarros que se pensaba aligeraban la digestión. Concluía
en menú con los créditos de la reconocida Imprenta
y Litografía Gamboa y Guzmán.
El antepasado de nuestro amigo odontólogo,
asistente al evento, se ocupó de recabar las firmas de autoridades y diputados
asistentes, lo que hace un documento todavía más singular. En la parte
posterior del menú se da fe de ello, pues encontramos un abigarrado lote de
firmas y dedicatoria. Al frente, como dato curioso, encontramos la rúbrica de
José María Valdés Acosta, autor del renombrado texto genealógico A través de
las centurias y la de Álvaro Torre Díaz.
Este menú, un tanto europeo, contrasta con otro
servido unos meses después, el 25 de julio de 1926, en el “Banquete” en honor de los representantes de gobierno y del Partido
Socialista Agrario de Campeche; organizado por el gobierno yucateco y el
Partido Socialista del Sureste. Obviamente era un evento de menor trascendencia
política, tal como lo muestra incluso la invitación, impresa en un papel más
sencillo a una sola tinta, pero el contenido del menú ilustra los gustos
culinarios que se estaban construyendo entre los nuevos políticos hijos de la
revolución. La cocina yucateca exigía su lugar en los eventos públicos, competía
con los viejos platillos franceses y los pujantes guisos norteamericanos, y los
iba empujando hacia afuera, sobre todo en los eventos donde la familia
revolucionaria debía mostrar su singularidad, su diferencia con lo que había
derrumbado. El menú de esa comida fue
el siguientes: sopa de entrada, puré de
chícharos, había pescado, pues había que mostrar a los campechanos que la
cocina de mar no era exclusiva de ellos, o precisamente para hacerlos sentir en
casa, el róbalo en salsa de perejil cumplía
con él objetivo, pavo en un guiso que
muchos hoy en día quizás ni hayan probado, manchamantel,
acompañado de unos frijoles refritos, una
ensalada mixta, frutas de la estación y helado de guanábana que
complementaba la comida. Para beber anunciaban licores, vinos y cerveza y el invitado que llegó para quedarse, el café.
Concluimos esta rápida incursión al paladar
político, con la comida servida a Lázaro Cárdenas en 1937 en su visita al
sureste, donde el nacionalismo era ya bandera política que ondeaba con orgullo,
y lo regional se prendía a esa dinámica, escribía Aldo Baroni: en Hecelchakán
bajo los almendros del Parque Francisco I. Madero “Nos sentamos ante los blancos manteles. Las fuentes nos mandan el
perfume de las costillas de venado, de la barbacoa de lechón, del pavo con
tomate y de esa maravilla purpurina, que es el pollo pibil, obra maestra de la
sazón que, como el verdadero amor, parece abrasarlo a uno y, sin embargo, no se
quema.” El paladar político también tiene su sentido histórico, es cuestión
de saber “comerlo”.
